清朝官服的来源

古代的官吏都有一套象征权力地位的官服，在史料中，关于官服的制作和领取，至今还没有见到相关的文献。按照逻辑推论，官员入仕后，应该是由朝廷发放相应的官服配饰的。

在《明史·舆服志》中记载：“洪武元年，命制公服、朝服、以赐百官。”这是明朝开国初时制定的制度，从历朝历代来看，国家都设有专门制作官服的机构，如北宋时的“新衣库”、“裁造院”等。如此看来，布衣者一旦入仕，即可领取官服。

对于那些贫苦出身的人来说，国家出钱统一制作官服的确省了一大笔费用。但问题同时存在，因为古代官服定制并无太多讲究，基本上是按照统一的身材来制作的。如此一来，就会出现高矮胖瘦不同的人穿起来不合身的现象。

清代，官服的定制趋于严谨，除了朝廷发给衣料装饰之外，象征等级的“补子”则有朝廷统一发放。当时京城的各大裁缝铺生意红火，很多师傅的手艺十分了得，制作出来的官服很精致，和织造府出来的没有两样。而且这些裁缝师傅们对当官的心态十分了解，往往能根据官员的自身情况来量衣定做。

请人笔记中有一则《京师裁缝》中有一个故事，说某官让裁缝上门定制官服，裁缝量好尺寸后，还向家人打听“老爷当官几年了？”家人不解问：“这同裁制衣服有何关系？”裁缝说：“当然有关系，如果是初入仕途，不免趾高气扬，挺胸凸肚，那么前襟就要稍长；如果是为官多年，锐气已减，为人平和，自然要前后相当；若是久经官场，暮气已深，处世谦恭，那么后摆就要加长了。”经裁缝这么一说，全家人佩服不已。

量体裁衣这种现象在清代已经十分普遍，唯官服的面料、花纹和颜色等，设有严格的规定，市场上绝无出售。除了朝廷的各处织造和大内，民间禁止生产，官服衣料照例都是由朝廷赐予官员。《红楼梦》中甄府的礼单中就有“官用各色缎纱绸绫共二十四匹”，讲得就是这个。

对于象征品阶的“补子”朝廷更有明文，决不许越级充用。乾隆时，副都统金简被任命为户部侍郎，因为他本来是武职，公服上用的是兽类补子；现在受命为文职，便想弄个禽补，可是他又不敢开口向皇上要。于是，他便耍起了小聪明，在补服狮子的尾部绣上了一只小锦鸡。

一日上朝时，乾隆发现了金简的官服上的这个细节，结果被当面申斥，并下令罚俸半年。可见，这种玩笑是开不得的。不过到了清末时期，官服的管理开始松弛，很多出钱捐官的候补因为长时间没有实授，便自作主张配上相应等级的补子过过官瘾，朝廷对此也无办法，只好听之任之。

清朝的官服都有什么讲究？什么级别穿什么补子的朝服？顶戴？朝珠？

清代官员的补子大体分为文、武两种。
文官为：一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品雁，五品白鹇，六品鸬鹚，七品鸿漱，八品鹌鹑，
九品练雀。
武官为：一品麒麟，二品狮，三品豹，四品虎，五品熊，六品彪，七品、八品是犀牛，九品海马。
另外，御史与谏官均为獬豸。

清代官员顶戴分为朝冠与吉服冠两种。朝冠的定制是：亲王以下至一品官，其冠顶均用红宝石，只是用所饰的珍珠（东珠）的数目来加区别。亲王冠顶装饰有10颗东珠，亲王的世子冠顶装饰有9颗东珠，郡王的冠顶装饰有8颗东珠，贝勒冠顶装饰有7颗东珠，贝子的冠顶装饰有6颗东珠，镇国公冠顶装饰有5颗东珠，辅国公，不入八分公以及民公冠顶均装饰有4颗东珠。侯爵的冠顶装饰有东珠3颗，伯爵的冠顶装饰有东珠2颗，一品官冠顶装饰有东珠1颗。以上官员的顶戴上均衔红宝石。二品官冠顶饰有小宝石1颗，上衔镂花珊瑚（镇国将军和子爵同武一品官，辅国将军和男爵同武二品官）。三品官顶戴上饰小红宝石，上衔蓝宝石。四品官顶戴上饰小蓝宝石，上衔青金石。五品官冠顶饰小蓝宝石，上衔水晶。六品官顶戴上饰小蓝宝石，上衔砗磲。七品官冠顶上饰小水晶，上衔素金。八品官为阴文镂花金顶，没有装饰。九品官顶戴为阳文镂花金顶（指未入流的文九品）。会试中试贡士冠顶衔金三枝九叶。举人、贡生、监生冠顶为镂花银座，上衔金雀。生员冠顶为镂花银座，上衔银雀。

吉服冠的定制是：亲王至贝子均用红宝石顶，一品官用珊瑚顶，二品官用镂花珊瑚顶，三品官用蓝宝石顶，四品官用青金石顶，五品官用水晶顶，六品官用砗磲顶，七品官用素金顶，八品、九品均用镂花素金顶。贡士用素金顶，举人冠顶为银座，上衔素金顶。贡生用镂花金顶，监生、生员均用素银顶。

按：清初确定百官朝冠制度，一、二、三品官都用起花金顶，上衔红宝石，四品官朝冠上衔蓝宝石，五、六品官朝冠上衔水晶，七品官朝冠为起花金顶，中嵌小蓝宝石，八品官朝冠用起花金顶，九品官用起花银顶。雍正五年，开始议定了冬夏所戴的凉帽、暖帽，其制式依照朝冠顶戴：一品官用珊瑚顶，二品、三品官用起花珊瑚顶，四品官用青金石顶，五品、六品用水晶顶，七品以下及进士、举人、贡生均用金顶，监生用银顶。雍正六年改七品官用镂花水晶顶。雍正八年，改三品官用蓝宝石或蓝色明玻璃顶，六品官用砗磲或白色涅玻璃顶，七品官仍用金顶。从此以后，朝冠的形制及饰物遂成为定制。

转载：据《明史·舆服志》，洪武二十四年（1391年）定，官吏所着常服为盘领大袍，胸前、背后各缀一方形补子。文官绣禽，以示文明；武官绣兽，以示威猛。一至九品所用禽兽尊卑不一，藉以明贵贱、别官品也。至九品所用禽兽尊卑不一，藉以明贵贱、别官品也。文官者：一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鵣，八品黄鹂，九品鹌鹑，杂职不入流者为练雀；武官者：一品、二品狮子，三品、四品虎豹，五品熊罴，六品、七品彪，八品犀牛，九品海马；都御史、副都御史、各道监察御史、给事中等风宪官为獬豸（神羊）。

据《清会典事例·冠服通例》，满汉官员着补服始于后金天命六年（公元1621年），当时诸制草创，官员皆授武职。都堂、总兵官补服为麒麟，参将、游击为狮，千总为彪。入关后，逐渐与明制接轨，但亦小有调整。其定制为：一品仙鹤，二品锦鸡、三品孔雀，四品文雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鵣，八品鹌鹑，九品练雀；而武官仍用单兽，茕茕孑立。其规定为一品麒麟，二品狮，三品豹，四品虎，五品熊，六品、七品彪，八品犀牛，九品海马。未入流制视同九品。可视其为不同民族文化体系间交流、碰撞，最终合二为一的典型过程。

明清官员所用补服形状皆为方补。明代官服前片为大襟，故补服图案前后皆为整片。而与明代相较，清补图案尺寸小而简拙，虽亦前后成对，但前片乃对开，后片则仍为整片，略与明同。考其原因，乃满族先世乃倚渔猎为生，服装源于关外“胡服”，易于穿脱，便于行动也。而前片官补恰好位于清代官服之胸前，为解决纽扣解、系之劳，只能将前片一分为二。

明清两代，受诰封之命妇（一般为官吏之母、妻）亦备有补服，主要穿着于庆典朝会或吉庆场合。其所用补服纹样与其子或夫之官品图案相同。而女补之尺寸却比男补略小，以示男尊女卑。另，凡武职官员之母、妻，其补服图案例不用兽而用禽，与同品文官补服图案同。乃象征女子以娴静为美，优雅为上，不需尚武而舞爪张牙也。

中国传统社会素以等级森严为主要特点，但历朝历代总不乏试图逾越等级之辈。在明清时期，官补制度虽规定甚详，但以下僭上、以贱充贵之事屡见不鲜。尤其是明代，创制伊始，补服图案曾多次更定，特别是中后期，违制现象屡有发生，冒滥之事在所难免。逾制者多为武官，拥兵自重，朝廷往往视而不见，听之任之。因此，明代墓葬出土之官补与墓主身份多不一致，但皆低品就高品，而绝无高品而着低品者。

随着时间的推移，各类补服而今多已成为收藏精品，在文物拍卖会上大受欢迎。业内市场上，补服分类十分精密、齐全，有男补女补、文补武补等名目。其中男补贵于女补，武补贵于文补。物以稀为贵，因当时武官着装多僭越品级，故而武补之中，官位较低者之补服如八品犀牛及九品海马几乎难以寻觅，反而成为价格昂贵之上品。本末倒置，颇为滑稽，实当时着装之诸位老前辈始料未及之事。

清代冠服的制度

清朝坚持以满族的传统服饰为基础，制定冠服制度，故对明朝的服制有较大的变革。自从清太宗皇太极于崇德元年开始初步定制，历经变动修改，直到清高宗乾隆帝之世才基本确定下来，以后虽有修订，但没有重大的变动。清军入关之后，曾于顺治九年（公元1652年）定《服色肩与永例》。康熙九年（公元1670年）定民公以下有顶戴官员以上者，禁穿五爪蟒缎。雍正三年（公元1725年）十二月在赐太保年羹尧自裁的罪状中有：“出门官员穿补服净街，用鹅黄小刀荷包，擅穿四衩衣服，衣服具用黄包袱，伊子穿四团补服，坐落公馆墙壁俱彩画四爪龙，吹手穿缎蟒袍。”其狂悖之罪有：“奏折在内房启发，并不穿朝服大堂拜送，纵容家人魏之耀穿朝、补服与司道提镇同坐。”雍正四年及八年定大小官员帽顶等级。雍正十年校刊《大清会典》。乾隆五年敕撰《大清律例》，乾隆二十六年敕撰《大清会典·会典则例》，乾隆三十一年校勘完成《皇朝礼器图式》，为清宫廷画师精心彩色描绘，并用木刻版刊印黑白图。后于嘉庆、道光年间纂修完成《会典及事例、图式》和《大清通例》。光绪年间又增补修纂《大清会典图例》。
清代冠服制度具有全面性、系统性、严肃性。皇帝每年秋审，对“服制斩犯”达到近乎疯狂的残酷。据乾隆四十七年(1782)九月《清实录》中载：“丙午，上御依清旷勾到，秋审官犯、服制及云南、贵州情实罪犯。停决官犯斩犯六人、绞犯四人、服制斩犯四十二人、云南绞犯七人、贵州斩犯一人，绞犯八人……”可见因服制被斩首的犯人在死刑犯中占相当大的比例。

清代官员服饰为什么有黑有蓝

原因：

清代官员的官服主要有朝服和吉服，前者为比较正式场合穿的礼服（如面见皇上），而吉服则是官员日常工作时的服装。尽管二者有一定的差别，但从头到脚都包括顶戴花翎、朝袍（袍服）、朝褂（补服）、朝带以及朝靴。这几部分都有严格的等级划分。

顶戴花翎为官员帽子上的朝珠（顶珠）和孔雀翎羽。朝珠的材质和颜色不同，一品到九品的顶珠分别为：红宝石、红珊瑚、蓝宝石、青金石、水晶、砗磲、素金、阴文镂花金、阳文镂花金。翎羽则分为蓝翎和花翎，级别高的官员翎羽上面还有圆斑（称为“眼”）。

扩展资料：

清代文武百官品服有朝冠、吉服冠、朝服、补服、蟒袍等。品秩差别主要看冠服顶子、蟒袍以及补服的纹饰。

朝冠顶珠见下顶戴的介绍；吉服冠与朝冠大体相同，冠后插有翎枝，其制六品以下用蓝翎，五品以上用花翎；百官蟒袍，一品至三品绣五爪九蟒，四品至六品绣四爪八蟒，七品至九品绣四爪五蟒；补服，自亲王以下皆有补服，其色石青，前后缀有补子，文禽武兽。

暖帽多为圆形，周围有一道檐边，材料多为皮质，也有缎质、呢质、布质，视气候而变，暖帽中间装饰有用红色丝绦编成的帽纬，俗称“红缨”。帽纬之上装有顶珠，按品级而异，无品则无顶。

-清朝官员服饰

清代冠服制度是怎么确立的？入关后有什么变化？

清代冠服的制定，始于后金天命初年，当时等级差别不大，只是贝勒穿一种带披领的朝服，以区别于大臣及其他官员。天命六年努尔哈赤颁布补服制度，以辨别等级。努尔哈赤死后，清太宗皇太极更定衣冠制度，规定诸位贝勒和大臣等，不得着染貂裘袄，不得戴菊花顶及缘阔披领。

但是衣服上可以许出锋毛，也可戴白毡帽。同年十二月又规定，“八固山诸贝勒在城中行走，冬夏俱服朝服，出外方许便服。冬月人朝许戴元狐大帽，居家服便服。”皇太极认为：“服制是立国之经。我国家以骑射为业，不能改变国初之制。”所以在力主不改变祖制的服制之下，制定了完整的清代的冠服制度。

清朝入关后强行推行剃发易服的制度。顺治帝下剃发令，限军民等旬日尽行剃发，并俱用满洲服饰，不许用汉制衣冠。此，服饰制度有了更加森严有序的等级差别，对皇室宗亲，文武百官的朝服、常服式样、色彩、质料、纹样等都有了较详细的规定。顺治九年（公元 1652 年）清世祖福临钦定《服色肩舆条例》，颁行天下。

从此，服饰制度有了更加森严有序的等级差别，对皇室宗亲，文武百官的朝服、常服式样、色彩、质料、纹样等都有了较详细的规定。其中：“公、侯、伯……镶领袖袍及长短外套俱钉麒麟补子。在院部等衙门，一品官钉仙鹤补子，二品官钉锦鸡补子；不在院部等衙门，一品官、二品官钉狮子补子，外任文武一、二品官同。”

康熙九年定民公以下有顶戴官员以上者，禁止穿五爪蟒缎。乾隆皇帝力主不改祖制，并制定了完整的清代冠服制度。在恪守满族遗风的基础上，纹饰方面主张“润色章身，即取其文”乾隆之后便把汉族传统的十二章和补服纹饰应用到了清朝的服饰上。此时的袍，在外型上与明代的袍完全不同，袍服的袖子做的很窄，穿上之后都裹在臂上，箭袖也一直留着。

官服则以袍褂为主，袍服的下摆有开衩，普通官服开两衩，只有皇族宗室可开四衩。 乾隆皇帝未改祖制，制定了完整的清代冠服制度。保留祖制的基础上，在纹饰方“面润色章身，即取其文”，把汉族传统的十二章和补服的纹饰添加到清朝的服饰上。袍服的形制和明代袍截然不同，袖子很小，裹在臂上，保留马蹄袖等。

本文地址:http://www.dadaojiayuan.com/lishitanjiu/88214.html.

声明： 我们致力于保护作者版权，注重分享，被刊用文章因无法核实真实出处，未能及时与作者取得联系，或有版权异议的，请联系管理员，我们会立即处理，本站部分文字与图片资源来自于网络，转载是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请立即通知我们(管理员邮箱：douchuanxin@foxmail.com)，情况属实，我们会第一时间予以删除，并同时向您表示歉意,谢谢!

上一篇: 清朝官服图案级别

下一篇: 清朝能自称奴才的人