百科 | 唐装承载的浓郁中国风有何历史渊源？

近年来，唐装这种在传统服饰基础上融入西式立体裁剪设计的外套也出现在舞台上，逐渐成为中国风、复古风、民族风各种场景下人们的最佳选择。那么，唐装为什么得名呢？设计风格的典型特征是什么？唐装所承载的浓郁中国风从何而来？

来自他所谓的唐装

没错，唐装这个名字的由来和唐朝是有关系的，在历史上是被人称道的。清代著名诗人纳兰性德曾在他的笔记《陆水阁杂识》中记载:“在日本，唐代有人去，居民称之为‘大唐街’，今长十里。”“唐朝”已经成为海外国家对中国的代名词，用唐装称呼“汉服”的习惯也与海外华人有关。“主要指海外公认的‘汉服’或泛指汉服”。从族群建构的边缘理论来看，中式服装的“墙内花，墙外香”现象，应该与海外华人借助服装的符号系统，对外划定族群边界，对内强化族群认同的思潮有关。

中国第一次强烈的“唐装风”是从2001年在上海举行的APEC领导人非正式会议开始的。三个月后，春节期间，以大红和宝蓝色为主色调的唐装风潮席卷中国。时尚界曾将唐装的款式和结构总结为:“唐装实际上是由清朝的上衣演变而来，其款式和结构有四个特点:一是立领，上衣前中心开衩，立领；二是连袖，即袖子和衣服整体没有接缝，主要是平面裁剪；三排扣或斜跨；第四种是直角扣，即搭扣，由结和扣组成。”

当我们试图还原现代唐装设计者的初衷，或者重新审视原设计者对它的定位时，应该不难发现民族服饰背后深刻的国际形象塑造需求。大概正因为如此，脱胎于清代满族服饰的唐装，在中国引起了另一股民族服饰讨论、争议和建构的潮流。正如周兴教授所说，“‘唐装’或‘新唐装’的讨论对直接从晚清服饰文化遗产中汲取资源持肯定态度，相关理论对满汉服饰文化的融合也持宽容和欣赏态度。一些关于“汉服”的讨论可以追溯到秦汉甚至先秦时期，相关理论非常关注文化和民族的“古老性”(在某种程度上

那么，现代唐装的历史渊源是什么？

旅行服装和马褂

清代满族服饰根据场合不同可分为礼服、制服、制服。其中骑射元素最多的服饰，直接来源于满族在关外的狩猎生活。一套完整的旅行装包括旅行装冠、旅行装袍、旅行装上衣、旅行装等。，主要是为了骑拍方便而设计的。具体穿法是穿内袍，腰系腰带，外套，下穿衬裙。对于皇帝和各级官员来说，旅行服主要用于外出巡逻、墓中祭祖、周边狩猎、战备等场合。此外，在清代紫光阁的袁尊画像中，也有不少武将以“衣+衣冠”的形象出现。服装似乎可以理解为军队的日常“制服”，文职官员随车外出或异地出差也可以穿带官帽的服装。

紫光阁的两幅英雄画像

就跑步袍而言，其基本款式为圆领、右贴边、大翻领、窄袖、马蹄形袖口、四折下摆，长度一般在膝盖上下，比普通长袍短1/10。前右下摆外层比其他下摆短一尺，用三颗纽扣和下摆镶边。至于这种设计是如何方便骑射的，目前最流行的说法是骑马时解开扣环使活动方便，还有一种说法是骑马时把缺翻领的补丁去掉，防止裙摆随风舞动影响动作，然后不骑马时连为一体。遗憾的是，在传世的描绘狩猎或打斗场面的画作中，似乎没有刻意描写这一细节，只能暂时存疑。

所谓旅行夹克，就是现代唐装的雏形——夹克衫(olbo)。按照清朝御文书的解释，马褂是“bigandeeturefoholonkurume”，即“穿在野外的短袄”。马褂最初在清朝被用作军服。“建国之初，只有士兵才穿制服。到了康熙末年，有钱人家都为这个目的服务，令人惊讶。有很多人嘲笑俚语。雍正时，服务渐起，便无人不服，游行赶集，应接客人，不必费心更衣”。作为军装，马褂的基本款式是圆领，双搭，平袖，袖至肘，衣至脐。门襟上有五颗纽扣，材质有单品、夹克、皮革、棉布等等。据清代笔记记载，乾隆年间，因傅恒在金川取得胜利，返回朝鲜，军士所穿的夹克衫被命名为“胜利夹克衫”。“无论男女吞服，都穿”。

随着马褂在民间的流行，逐渐演变为琵琶襟、翻领，袖长、衣身也发生了变化。平民穿的马褂袖口较窄，衣长延伸至腰部，国际上俗称“卧龙包”或“鹅凌黛”。然而，总的来说，双排扣夹克的半礼服性质保持不变。在晚清，里面有长袍或长袍、外套上有深色图案的双排扣夹克已成为社会的主流“正装”。民国元年(1911年)，北洋政府在颁布的《服装制度案》中将长衫、夹克衫列为男子常服之一。民国18年(1929年)国民政府颁布的《服装制度条例》再次将蓝袍黑袄列为“国服”。这恐怕也是新时代人们把唐朝提升为“国服”的直接由来。

清朝的那种马褂

黄夹克是皇帝的夹克吗？

说到清朝的马褂，大家最熟悉的大概就是代表无上荣耀的“黄马褂”了。它在清朝的服饰体系中有着特殊的地位，作为权力地位的象征，显示着皇帝的宠爱。至于黄马褂地位高贵的原因，按照“明黄色是皇帝专用色”的思维来分析，似乎是一个很简单的问题。然而，其实黄夹克并不黄，黄夹克里的门道远不止“皇家礼物”这么简单。

如前所述，服装可能是清朝中前期八旗军队的日常服装制度。那么在清末新军改制之前，军队中有没有规范的制服呢？《光绪朝卿会书》冠服中有这样的记载:“八旗四主旗皆服，黄旗为金色。白旗、红旗、蓝旗，都喜欢国旗的颜色。前锋参加护卫军和火器营军官都一样。”“八旗四立旗副均行装订。黄旗，白旗，蓝旗，红边。红旗，白边。先锋队、卫队和火器营军官也是如此。火器营士兵，颜色有蓝、白边。瑞鹰前锋带头，颜色是亮黄蓝边。锐营兵，色青，明黄边。”可见，对于八旗中高级军官来说，跑袄不仅是一种军服，还具有区分旗、兵种的作用。

那么皇帝的外套是什么颜色的呢？清朝，“皇帝穿袄，色为石青，长与座平齐，袖长及肘，棉夹纱裘。”换句话说，皇帝的外套是石蓝色的，而不是黄色的。从传世的清宫服饰来看，确实是以石蓝色为主，偶有油绿色、深蓝色等颜色。在黄袍外面穿上这种蓝袄，可以形成“上玄色，下黄色”的配色，与古代“玄服下裳”的制度是一致的。这也是为什么我们在欣赏清朝皇帝相关的画像时，经常会看到类似的佩戴方式。

赛亚人四事件中的乾隆形象

那么，谁可以穿黄色夹克呢？

事实上，清代的黄马褂因穿着者身份不同可分为三种——官服、旅服、武服。正式的夹克是因为工作的需要而“依例”穿的黄色夹克。这种黄色上衣以黑色纽扣为标志，可以在以下区域佩戴:近卫内大臣、统帅大臣、近卫班长、近卫司令、坚瑞营之翼等。，但是一旦撤帖就不能再穿了。和官服一样，黑色纽扣圈的上衣是皇帝专门用来奖励打猎时击中目标或获得更多猎物的人的“奖赏”。只能在夹克期间穿，平时不能穿。

武衣，是指专门授予有突出军事功绩或功绩卓著的文武官员的黄色上衣。大概是因为这件黄色外套的“含金量”最高，所以新款外套也是黄色的。就官员而言，一旦给了他们黄马褂，他们就被皇帝视为“心腹”，极其骄纵。但皇帝赐的黄夹克，又可分为“赐”和“穿”。根据清代福格的《听雨说》，“赠黄袄”即只赠一件，应在家尊奉以示尊重，不可随意穿着；“仰慕黄夹克”不在此限。不仅可以随时佩戴，还可以根据不同的季节和节气“自己制作”。

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