清朝年间大臣的官服，是自己做还是统一发放

清朝年间大臣的官服，是自己做还是统一发放

在历史上，总是存在很多有意义与价值的东西，当然这里面同样也包含了一系列的制度与规定，而且，其实除了与皇帝妃嫔有关的事情之外，在古代，也有很多令人觉得颇为有趣的讨论点，例如我们今天所要给大家讲述的关于官服的发展史。接下来，我们就一起来看一下吧!从明史的记载内容来看，我们就会明显的发现，当初在明代的开国初期，朝堂上有专门的规定，在明皇的统治要求之下，这一朝代实际上设有为官员们制作朝服的特定机构，并且，在一般情况下，官员们都可在进入官场之后第一时间去领取。

后来到大清时期的时候，与官服有关的制度与政策便变得越发严格与严谨了。其实，清王朝的大臣们都会接收到由朝中所下发的做衣布料，应该还能拿到与各自官位等级相对等的“补子”。值得一提的是，当年在京城里面的很多裁缝铺的生意也是极为火爆的，这是因为他们大多制造出来的衣服与织造府做出来的并未有什么区别，可以说是灵身定制了。在清人所描写的《京师裁缝》中的一则内容之后，发现在清代的时候原来还曾发生了这样的一个小故事。那时有官员上门找老师傅做官服，待尺寸全都测量完之后，便直接问道，“老爷，您当官几年了?”

这一大臣在听完后反问道，“这与我做衣服有何关系吗?”裁缝当即回答，“这是存在一定关联的，若是你初入官场的话，为避免欲望忘记初心，前襟便会做的长一些，但若是当官多年的话，处于一种平和的状态，前后定然需要一样长，若是为官时间长吗，为人必然也会谦卑，这样的话，后摆应该加长。”其实，像这样的量体裁衣的方式在大清是颇为常见的。毕竟朝服无论是从面料亦或者是颜色等等各方面看，因为清王朝的严格规定，市面上没有售卖的。再者，朝廷还严禁民间私自制作官服，除了这些，对于不同官员等级的补子，清朝也是有明确规定的。

一般来讲，大臣是不能越级去穿戴的，例如当年清高宗在位之际，金简在任职户部侍郎一职的时候，因为他本是属于武职，所以衣服上面应该用兽类图案为主，而在后期任命文职的时候，就想在官服上缝制一个禽补，但害怕这个请求会受到皇上的反对，因此便自作主张在官服上绣了锦鸡。

随后等到上朝的时候，乾隆看到金氏朝服上面的图形，不但当着众多官员的面训斥了他，并且还罚了他半年俸禄。可见，大清前期对官服的要求是很严苛的。在清末时期，与官服有关的制度便变得轻松，因此，总体来讲，一代帝王的统治思想不一样，实际上不仅实在服装方面，甚至于是在制度方面也是有很大的差别的。

清朝官服到底是谁设计的，为何如此设计呢？

官服，又名章服，泛指我国古代皇帝、后妃、王公贵族、各级官员，按章规定，籍以明辨是非等级的服饰。官服制度，是伴随着阶级分化而诞生的，从奴隶社会诞生到封建社会发展至顶峰，虽朝代更迭不断，但官服制度作为等级阶层分辨的重要工具，却始终发展和传承，直到最后一个封建王朝清朝。清朝官服的产生，是我国历朝官服制度的延续和发展，是在坚守满族文化制度的基础上，参照汉族服饰制度加以设计，如此既传承了汉族服装制度中的特点，又不失满族的习俗礼仪。

我国古代官服制度

衣为上，上则天，天则尊；裳为下，下则地，地则卑。《后汉书.舆服下》

我国官服制度的历史要追溯到尧舜时期，由于等级分化和社会分工的发展，对应的服饰也产生了等级分明的区别。社会阶层制度就是天子为上，庶民为下，天子与庶民的关系亦对应着衣和裳的关系，上下不可颠倒。在?名位不同、礼教异数?的社会制度里，这种天经地义的认知也被记为法典礼仪，不容更改，相对应的阶级服装制度也由此诞生。

我国自奴隶社会起，上至天子下到庶民，衣、食、住、行，都形成严格的规定，西汉时《礼记》成文也形成了文字记载，这也是我国历代王朝相延续、流传的礼制中一种明辨等级，区别尊卑、区别官阶的制度准则。各朝代的官服制度，便是其中的一个重要组成部分，官服制度也成为封建社会巩固统治者统治地位的重要工具。

清代官服制度

清代官服制度是结合满汉文化制度的特色，传承与创新的产物，既保留了汉族服制中的某些特点，又不失其本民族的习俗礼仪。诸如保留中国传统的十二章纹（十二种传统图案）作为衮服、朝服的纹饰，以绣有禽兽图案补子作为文武官员职别的标志，废弃以滚冕衣裳为祭祀服装，以宽袍大袖的绛纱袍服为朝礼之服，以通天冠、粱冠等冠、帽为官帽的传统官服制度。形成了满族色彩的冠冕服装制度。

1、 顶戴花翎

清朝官员佩戴的礼帽上有顶珠和花翎，顶珠和花翎，是区别官员品级的标志，也是?标识品序?的办法。顶戴又称?顶珠?， 也就是冠顶镶嵌的宝石，冠上的顶珠颜色和材质的不同，对应官员的品级的不同。一品官要用红宝石，二品用红珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶等到了乾隆皇帝以后，这些?顶珠?基本上是以玻璃代替。冠上无顶珠者，意味着无品级，又称?未入流?，满洲贵族没有品级官职的也没有顶珠可带。

花翎是插戴在朝冠或吉服冠上的，因与顶珠相联，统称为?顶戴花翎?。只有顶戴与花翎配在一起才表明?功名?圆满。花翎是指带有?目晕?的孔雀翎，又俗称?眼?。清初，花翎并不代表品级，只是荣誉的象征。顺治十八年时才对此作出规定，亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不许带花翎，只有贝子以下，才可以戴，并且还明确规定，贝子应戴三眼花翎，国公应戴双眼花翎，五品以上官员可戴单眼花翎，六品官员以下，一律戴无?眼?的蓝翎（鶡的羽毛）

清朝官服都采用哪些工艺？

清朝官服图案代表的等级

清早期，只有武官为补服制，而补子可随意缀织于朝衣、短褂、皮褂、马褂之上。到了顺治九年后，对补服的制作有了改变，几乎全盘承袭了明朝的定制，只有个别纹样有所删改。各级官员补服为石青色，款式也一致，为圆领、对襟、平袖过肘、身长过膝，区别仅在于补子形状和纹样的不同。

清代的补子直接袭于明朝，但也有所发展和变化，二者的主要区别，首先在于型制上。明代补子施于袍，清代补子用于褂。明服为团领衫，前胸补子是完整的一块，清服是对襟褂，前胸的补子被一分为二。明代的补子既有单独缀织到补服上的，也有事先直接织绣在补服上的，清代则为单独织绣成后再缝缀到补褂上的。明代的补子大约40厘米见方，清代的补子稍小，约30厘米见方；再有就是明代的补子多以红色等素色为底，金线绣花，清代的补子则是以青、黑、深红等深色为底，五彩织绣，色彩艳丽。明代补子四周多为光边，清代补子四周加工精细，多采用花边，并具有装饰效果。明代文官四品以下的补子，多绣有一对飞禽，清代的禽兽均绣单只。

明代的补子只饰于前胸后背，清代宗室的圆补有的不仅饰胸，还有的饰于两肩之上。

缀绣在清代官服上的补子，是识别官员等级的一种标识。它只不过是绣工的复杂程度和颜色的差别。补子随着官职而存在，且受到朝廷的限制，不能大量制作。因此有极高的工艺价值和历史价值。如今，它已成了一种珍贵的文物藏品。

官员所缀绣的补子图案各有不同，主要以文官采用飞禽饰样，武官采用走兽图案，用以显示出武官的威武气势。而官员的元配夫人为朝廷命妇，亦可随夫婿官阶，可在正式的霞帔胸、背部分缀有补子。

补子分圆补和方补两种。圆补用于贝子以上皇亲者，上为五爪金龙纹，分别饰于左右肩上及前胸和后背。方补均用于文官和武将等官员。

文官缀绣的补子图案分别为：一品为仙鹤，二品为锦鸡，三品为孔雀，四品为云雁，五品为白鹇，六口若悬河为鹭鸶，七品为（氵+鸡）（氵+束+鸟），八品为鹌鹑，九品为练雀。

武官缀绣的补子图案分别为：一品为麒麟，二品为绣狮，三品绣豹，四品绣虎，五品绣熊，六品绣彪，七品绣犀牛，八品与七品相同也是绣犀牛，九品绣海马。

清代的补服制度严格，任何人不得逾越。年羹尧的儿子因穿了四团龙补服一项，在给年羹尧定罪时，就有这一项：“非其人，不得服其服，顺礼也。”

当时，也有官员因自己的职位低，为了提高自己的地位，私自找绣工制作的。加工厂清廷三令五申禁止私自制作比自己官职高的补子，但为了利益仍有造假之事发生。制作这些补子的机构，是皇家专门织造绸锦缎的织造衙门。皇家织造衙门聚集了天下的能工巧匠，他们用各种绣丝彩料，运用和继承精湛的织绣技术手法，织绣出了誉满天下的传统服饰。这些补子如今已成了珍贵的文物和艺术珍品了。

由东北关外的女真民族建立的清朝，是中国历史上最后一个封建专制王朝。清朝的官服突出了满族的民族特色，彻底改变了延续几千年的汉族官服面貌。这些服式的满族特色突出表现在冠帽、马蹄袖、袍褂和长裤上。

清代官员的礼帽十分特殊，就是人们很熟悉的拖着羽毛长翎的圆顶大帽。它分为两种：一种是从8月戴到来年2月，叫暖帽，另一种在3月至8月戴 ，叫作凉帽。暖帽为圆形，中间圆顶，周边有一道宽折檐，用黑色的呢料、绒布或绸缎制成。帽檐是貂皮、海龙皮、狐皮等名贵皮料做成。帽子顶上缀有红色的帽纬，中央装着顶珠。顶珠用宝石、珊瑚、金、银等制作，是区分官品高下的重要标志。凉帽是一个圆锥体的笠帽，用玉草或藤丝、竹丝编成。外面罩上罗纱，缀有红色帽帏，加有顶珠。皇帝的帽子最为华贵，有3层帽顶，上面嵌有金龙。冠顶用金丝嵌制，上镶4条金龙，每条龙都口衔宝珠，冠顶中央嵌1颗大珍珠，周围也嵌有珍珠宝石。 马蹄袖，本名"箭袖"，是武士射箭时挡在手部的防护衣物。外形酷似一只马蹄。它装在清人常穿的开衩箭衣袖口上，平时可以翻起，行礼时放下来盖住手。它是清人特别看重的满族民族服饰。

满族袍褂是最主要的礼服，它与汉族袍服明显不同，上身紧窄贴身，袖子较细瘦，下身的前后左右开衩，这也是有等级限制的。皇室袍子开四衩，官员百姓的袍褂只许在前后开两衩。袍子均为圆领，右衽。皇帝的礼服袍子用明黄色，绣有龙纹。官员和命妇们穿绣有蟒纹的袍子。

在袍服外面加穿外褂，是满族服装的一大特征。外褂比袍子短，一般是对襟、圆领、袖子较宽松，袖口平齐。马褂是一种非常短小的外褂，长不及腰，袖子不过肘部。对襟马褂也经常被当作宫中礼服穿用。黄色的马褂最为尊贵。与马褂相近的还有马甲，这也是由骑射生活决定的衣服式样。马甲没有袖子，主要贴穿，用以保暖，后来逐渐成了外衣。
清朝官服前标志——九品文武官

清朝官服到底是谁设计的，为何如此设计？

官吏服饰是中国古代社会主流文化的表征之一，也是礼仪文化的一种表现，在明清之前，官吏服饰的划分并不十分严格，服装大多比较单调，直到补子被运用到官服中后，人们才可以一目了然的对官员等级作出划分。

至于清朝的官服，我们可以很明显的从中看到明朝官服的痕迹，特别是在补子的运用上面，清朝的补子比明朝的补子略小一些，首先是大小，明朝的补子大多在40公分左右，而清朝一般是在30公分左右；

其次是对象，明朝补子是织在袍子上，因此是一整块，而清朝则是缝在襟褂上，由于穿脱衣服的需要会从中间分开，因此没有像明朝那样前后都是完整的。还有就是在色彩上的区分，明朝补子颜色相对来说比较单调，底子多为红色，然后用金线绣成各种规定的颜色。

但是清朝不一样，其补子大多采用彩色，底子颜色比较深，有黑色，深红色等，最后是清朝补子周边一般用花边纹饰，而明朝则没有，在内容上，明朝补子多绣一对禽鸟，而清朝全部是绣单只。

一品仙鹤补，俸禄180两

二品锦鸡补，俸禄155两

三品孔雀补，俸禄130两

四品云雁补，俸禄105两

五品白鹤补，俸禄80两

六品鹭鸶补，俸禄60两

七品鸂鶒补，俸禄45两

八品鹌鹑补，俸禄40两

九品蓝雀补，俸禄35两

官职：领侍卫内大臣、建威将军、提督、八旗都统等

官职：九门提督、武显将军、左右翼前锋统领、各省驻防副都统等

官职：一等侍卫、参将、扩军参领、骁骑参领、游击、驻防协领等

官职：二等侍卫、都司、宫殿总管太监、指挥金事等

官职：三等侍卫、步军副尉、守备等

官职：蓝翎侍卫、门千总、卫千总

官职：把总、游牧正尉、城门更、奋武校尉等

官职：外委把总、额外外委等。

清朝官服虽然独具特色，但确实是承袭自明朝。

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