明代官员服饰多有特色其中一项还是专利

明代官员服饰多有特色其中一项还是专利

明太祖朱元璋建立明朝后，马上着手制定了新的典制，其中职官服饰就是一项较为重要的内容。明朝服饰属于汉族传统服饰体系，在经过元代蒙古人统治之后，明朝恢复汉族的传统，朱元璋重新制定了新的服饰制度。

明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服、赐服等。麒麟袍为官吏的朝服。其服装特点是大襟、斜领、袖子宽松，前襟的腰际横有一下打满裥。所绣纹样，除胸前、后背两组之外，还分布在肩袖的上端及腰下(一横条)。另在左右协下，各缝一条本色制成的宽边，当时称“摆”。

明代太监在《酌中志》一书中，就专门叙述到这种服饰，他说：“其制后襟不断，而两旁有摆，前襟两截，而下有马面褶，从两旁起。“这种服装所采用的质料和纹样，按规定，都有一定制度。

《明史·舆服志》称，正德十三年(1518年)，“赐群臣大红贮丝罗各一。其服色，一品斗牛，二品飞鱼，三品蟒，四、五品麒麟，六、七品虎、彪;翰林科道不限品级皆与焉;惟部曹五品以下不与”。

麒麟是古代传说中的一种动物，形状像鹿，全身有鳞甲，牛尾马蹄，有一只肉角，后人将它作为吉祥的象征广泛用于各类器物的装饰。麒麟的形象也经过一番变化，将头绘成龙首并有两角、尾绘成狮尾等。明代官服绣麒麟，似不限四、五品，职务特殊的锦衣卫指挥侍卫等也能服用。

明朝官阶九品，制作出的服装也如官阶。九品官制奠定以后直至明初，官员的品级只能从服饰的颜色及图案花纹上加以区别。如明代官服，一至四品绯色，五至七品青色，八、九品绿色。其图案花纹，一品大独科花，径五寸，其次是越往下越小。二品小独科花，径三寸。三品散答花，径二寸。四、五品下杂花，径一寸。六、七品小杂花，径一寸。八品官员以下无花纹。

洪武二十四年(1391年)始定补子制度。补子就是一块缝在胸前的布，上面绣上各种花纹。公、侯、伯、驸马的补子绣麒麟、白泽，官员是文禽武兽。一品官绣仙鹤，二品是锦鸡，三品孔雀，四品云雁，以下分别是鹭鸶、黄鹂、蓝雀。武官一、二品是狮子，三、四品为虎豹，五品是熊，六七品是彪，八品为犀牛，九品为海马。即文官绣鸟，武官绣兽。

洪武二十六年(1393年)颁布的文武官员梁冠的使用制度，将其分为十一等：最高级的是八梁冠，为公所专用，冠上分别设有笼巾貂蝉、文笔、香草，前后玉蝉等饰件。以下是七梁冠上加笼巾貂蝉，只有侯、伯、驸马等人才有资格使用，三者的等级区别在于七梁冠上立笔折数、香草段数、蝉的质地、是否拥有雉尾等。

一品官也戴七梁冠，但不加笼巾貂蝉。以下二品，冠用六梁;三品，冠用五梁;四品，冠用四梁;五品，冠用三梁;六、七品，冠用二梁;八、九品，冠用一梁。负责执法的御史之冠在本品梁冠上加獬豸。洪武三十年(1397年)，又令杂职未入流品者，可穿用九品朝服。

明代官员的官帽称为乌纱帽，是官员身份的标志并自此成为官员的代名词，而此前均为一般人员的帽饰，与官没有什么联系。

所谓“乌纱”，就是黑色的麻纱所织的布，古代常用来制作头巾。乌纱帽之名，最早见于南朝的刘宋，当时有一个叫王任休的官员，在驻军建安时制作了一个黑麻纱的帽子，大家认为好看，称之为“司徒状”，此帽因时髦得到了不少人的效仿，但没有得到统治者的认可，因此不能称为是官帽。唐以后，乌纱帽又成为平民百姓所用的便帽。

《明史·舆服志三》记载：“文武百官常服，洪武三年(1370年)定，凡常朝视事，以乌纱帽、团领衫、束带为公服”，其形制为“顶微平，展角阔寸余，长五寸许，系以垂带，皂纱为之”。可以说，乌纱帽是明代官员的帽饰专利，前代没有，后来的清代也没有继承。

此外，明代官员腰间所系的革带也是用于标志等级身份的。公服的腰带制度与宋制相似，带用青革，带身上按照品级高下分别装有不同质地的带饰。一品为玉，或花或素;二品犀牛;三四品金荔枝;五品以下乌角。

明清服饰制度有哪些重大调整特点

　　明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有"恶紫之夺朱也"，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用"补子"表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。

　　服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混；劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾；一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则擞发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方（亲王、郡王用圆补）。

　　补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的"顶子" ，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有"眼"（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓着的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着"旗装"，梳旗髻（俗称两把头），穿"花盆底"旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。

明朝锦衣卫的衣服是什么样子，有什么特点呢？

在影视剧里面，锦衣卫是非常引人注目的一类人，他们身穿飞鱼服，腰佩绣春刀，还有各种奇形怪状的武器，武艺高强能飞檐走壁，这就给人们留下很深的印象。锦衣卫衣着华丽，处处凸显着自己身份的不同，那么真实历史上，明朝的锦衣卫是否就是这样的穿戴呢？影视剧里面与历史到底有哪些的不同呢？

明朝锦衣卫服饰是怎样的？首先，锦衣卫前身是朱元璋的仪仗队，他们也非常受皇帝的信任，不仅要承担宫廷的守卫责任，还要承担起监察百官的职责，锦衣卫得到的支持还是非常多的，他们的官品不见得有多高，但实权非常大，因此在服饰上很有特色。

飞鱼服

飞鱼服是历史上锦衣卫常备的服装，这种服饰质地特殊，利用云锦中的妆花罗、妆花纱、妆花绢做成，服饰上有著名的飞鱼纹，飞鱼并非是会飞的鱼，这是一种幻想出来的生物，龙首鱼身，看起来比较奇怪。

不过飞鱼服可是非常华美的服装，像皇帝他们随身的仪仗队，还有宫廷的这些警卫，都是要代表着皇家威严的人，在着装上当然是不能太差，大红飞鱼服是这些锦衣卫的标志。当然，飞鱼服在锦衣卫里面也不是谁都能穿上的，里面根据不同的品阶，只有达到一定品阶的人，才能穿这样的衣服，除了锦衣卫外，皇帝还常常会赐给一些武将飞鱼服，飞鱼服并没有特殊的制式，只要衣服上面有这种飞鱼纹，就可以被称为是飞鱼服，因此在影视剧里面出现的这些飞鱼服，上面有飞鱼纹就符合史实。

其实明朝自身对于飞鱼服穿戴的管束也是非常松的，按理说这是皇帝亲赐的服饰，不可能随意来穿，一般人更是接触不到。可由于飞鱼服没有统一规制，这就被人大量制造，到了明朝中后期，飞鱼服就已经不再是锦衣卫的标志了，满朝上下很多有钱有势的人都喜欢来穿这种衣服，他们倒也非常省事，随意打造华服，把飞鱼纹往上面一绣就行了。

朝廷对此倒也想尽了办法要禁止，没有想到屡禁不止，最终也就随他们去了，这也能看出明朝越往后，社会风气越来越糟糕，人们崇尚奢靡生活，追求华美衣服，连朝廷都没有办法来维持之前的规定。

蟒服

除了飞鱼服外，在锦衣卫里面还有一种蟒服，这种衣服要比飞鱼服更加珍贵，地位也更高一些，它并非是正常规制的官服。

《万历野获编·补遗》中记载：蟒衣如像龙之服，与至尊所御袍相肖，但减一爪耳。 这种衣服上面不纹龙而纹蟒，蟒也分为单蟒与坐蟒，在锦衣卫里面，除非是得皇帝信任的人才可以穿戴这样的服饰，这也是皇帝亲赐的，象征着自己的荣耀。除了锦衣卫外，朝中一些受到赏识的重臣也常常会被赐予蟒服，还有皇帝非常信任的宦官，他们也时常是穿着蟒服在皇帝身边服侍。

锦衣卫的历史上倒是出现过一些非常受宠的人物，除了这些人外，真正能拥有蟒服的人就没有几个了。

斗牛服

在这两种服饰外，还有一类名叫斗牛服，它与其他的两种服饰，在纹饰上是有所不同，不过与皇帝常穿的龙衮服较为相似，这就能看出这些衣服的高贵，除锦衣卫外，在朝中往往是一二品这样的高官才能得到这种赏赐的服饰，这三种衣服都是皇帝赏赐的华服，不过最具标志性的还是飞鱼服，其他两种较为少见。

这三种服饰，可不是锦衣卫日常出任务的时候用的，而是他们和皇帝一起参加一些重要的场合，负责仪仗这些工作的时候，才会穿这样的衣服，平日里也没有人会把这些衣服拿出来，那可都是在家里好生供着，这些衣服代表着皇帝的恩宠，要是自己不小心弄坏或者给随意搁置，那可就是对皇帝的不敬。

平日里，这些人也是穿着一些武备常服，或者是一些锦绣服装，这些人并不属于正常的武官，因此服饰上与明军的武官是有些不同。在锦衣卫里面，除了这些一二品大官外，更多的还是一些小校，还有一些杂役，这些人的服装就更加普通了，特制的一些校尉官服，倒是不至于过于破旧，但也好不到哪去。锦衣卫是世袭制度，因此锦衣卫的官服也是代代继承下来的，有的时候一套衣服几代人换着穿，那自然就好不到哪去。

真正能在台前华服亮相的锦衣卫都是极少数，不过这些在南京、北京留守的锦衣卫还算不错了，在这个机构里面还有一个更加庞大的群体，那就是散落在民间以及塞外各种的锦衣卫探子，他们也都是锦衣卫的人，可以说是这个机构的骨干，本身锦衣卫的主要职责就是来监察官员，但他们也要负责刺探军情，还有就是在暗中从事一些暗杀的工作。

在明朝周边的这些国家里面，几乎都有锦衣卫的探子，在明朝的各个省市里面，也都有大量锦衣卫的探子，这些人共同构成了锦衣卫庞大的情报网，成为皇帝最为可靠的耳目。这些人往往也都是世袭下来的，很多人一生下来就没有什么选择的余地，与在京城里面的兄弟们相比，他们的日子就太苦了些，四处奔波，待遇也不好，还时常冒着生命危险做事，还有一些人则是常常受到上官压迫。

这样的人他们就没有什么正常官服，往往都是靠着令牌这些代表自己身份的东西来行事，毕竟他们处在复杂的环境里面，锦衣卫的官服太过扎眼，随意穿戴就会给自己惹来很多不必要的麻烦。有的时候一个看起来衣着不堪的人，他就有可能是锦衣卫，这些人往往都有着正常的行当，来借此打着掩护，因此他们的服饰就太多了，什么样行当的服装都可能会有。

明代服装的特点

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与唐装相比，开衫裙的着装比例明显倒置。从短外套到长外套，外套逐渐加长，开衫裙的长度逐渐缩短。领子也由宋代改为圆领。女人明代的短上衣是三领窄袖，长三尺多，二三寸长。它们被称为大袖圆领花冠裙。当时扬州流行一种新款式：上衣长二尺八寸，袖子宽一尺二寸。袖子上镶嵌着壮丽的风景和冬天的貂狐皮。明初服饰色彩趋于浅；崇祯提倡穿白裙。这条裙子有一两英寸的绣花边。明初的裙幅是六码，到了明末，已经发展到八码十码。裙褶很流行，有细褶的，也有大褶的。褶皱很特别。有五颜六色的条纹裙，每条都是一种颜色的缎子，每条都绣有花鸟，带边镶嵌金线，可以成为独立的条纹。当这些彩色条纹中的几条拼接在腰带上时，就成了一条跳舞用的彩色条纹裙子，因此被命名为凤味裙。也有人用手工将整块缎子织成细密的褶子，称为百褶裙。一条24褶的裙子被命名为玉裙。


明代的紫葵也有一种特殊的风格。因其外形美如彩霞，故称夏葵。这个荀子出现在南北朝时期，在隋唐时期命名。在宋代，它被列为礼服。这种类型在明代很常见。它的形状像一条长长的彩色吊索，每条3英寸宽，持续2分钟，5英尺7英寸长。服用时绕过脖子挂在胸前。因为下端挂着金或玉的吊坠，越来越显得高贵、尊贵。


朱元璋推翻了元朝，建立了明朝。他先是封杀了胡俞和胡适，然后以他的名义下了一道圣旨：他的衣服和唐朝的一样好。明朝的皇袍，文武百官的衣服，公务员的款式、档次、着装礼仪都非常奢侈。连日常的衣服都有明确的规则。比如崇祯年间，皇帝命令大臣们穿上绿色的棉袄，紫色的花，白色的裤子，蓝色的裙子，白色的袜子，绿色的布鞋，穿上皂布毛巾装扮成普通人，但这也印证了当时普通人的衣着。女人明代的服饰规定民间妇女只能用紫色代替金色刺绣。长袍只能是紫绿色、粉色、浅色，不能是红色、黄绿色、黄色。这条腰带是由蓝色丝绸制成的。有纽扣的衣服出现在明朝。女人明朝的鞋子仍然绣有羽毛或珠子。皇宫穿的云鞋上有小金花。


崇德三年，有一道命令：严惩。清代被强制剃发更衣，按满族风俗制度更衣。服装制度坚持旧制度，尤其是在男性的服饰，并长期保持满族特色。清朝虽然废除了明朝的服饰，但是他们官服上的补品还是采用了明朝的样式。而金凤金寨，刻在贵妃身上，还是继承了以前的制度。清代官服品级的差异主要体现在冠上绣的鸟兽、花鸟羽毛和辅助服饰上。如果排名可以从皇帝开始，从上到下有皇太子、太子、大将军冯恩、公主、徐等皇族。有不同姓氏的官员，即官员、侯、伯、子、男、一等至九等文武官员和未入仕的官员，也有进士、国子监、洋人、农民。除此之外，还有一等、二等、三等蓝领侍卫、朝臣等等，都有严格的官服区别。


名府


古代保存下来的资料大多是名媛的着装形象


第八，用刺绣将图案包裹在九品名符下。


明代的痱子图案与夏宇基本相同，但质量差别较大，只是明政府的八九品用团花代替了缠绕枝。貉子在明代被广泛使用。按身份分有两种；贵族使用的浣熊，在礼貌场合以闭领大袖的形式出现；平民则采取直领、双排扣小袖的形式。


奖品


元代还有一种无领双排扣马甲，也叫加比，是宫廷皇后特有的着装风格。后来逐渐流传到民间，服用范围扩大。加比盛行于明朝中期，主要受年轻女性的青睐。这种gabi与隋唐时期的半臂有关。后来清朝出现的马甲就是加比的变形。


史培


明式服装的另一个特点是在翻领上佩戴装饰，非常醒目。它们是用黄金、珠子、玉石和其他材料制成的各种装饰品。挂在胸前的叫领子；前面绑的那个叫七物；走路的声音可以不要停。这些饰品统称为杂饰品。另一个特别的装饰品在一条金链子上，链子上有四个由环连接的小物件：镊子、牙签、耳勺和刀。这些是适合女性的实用产品的生活。


其他的


是一部关于明代法律法规体系的官方书籍。记载了贵族妇女的衣料是各种丝帛可以同时使用，而平民妇女的衣料有限。即使是服装，紫色粗布也是有限的。禁止绣金。长袍和衬衫只限于紫色、绿色和粉色等浅色，但禁止使用。在吴明的第14年，还规定商人家庭只能使用丝织品，而农民可以使用？纱线和丝绸。


男人明代的s穿以方巾圆领为代表，儒生穿的衬衫和今天戏台上京剧文人穿的很像。其特点是宽袖、皂色边、绿色圆领、带皂条的软毛巾带。挑夫和搬运工穿着绿色的布衬衫和裤子，绿色的长毛巾，宽边外套，鞋子里塞满了稻草。礼服是一件云缎圆领长袍，外加一件云缎大衣。此袍离地一寸，袖太长，袖宽一尺，袖口九寸。是典型的大红色鞋子的款式。

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